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Une ancienne ville fantôme est-elle désormais le meilleur endroit où vivre en Amérique ?

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Nous sommes allés à Park City, Utah, pour découvrir sa grande vie

Park City, Utah a récemment été nommé le meilleur endroit où vivre en Amérique par Outside Magazine.

Bien que Park City, dans l'Utah, vient d'être élu « meilleur endroit où vivre » en Amérique par À l'extérieur magazine, ce n'est pas non plus un mauvais endroit à visiter.

Une ancienne ville fantôme est-elle désormais le meilleur endroit où vivre en Amérique ? (Diaporama)

La plupart des visiteurs viennent en hiver - une période où Park City a de la neige qui sort du Wasatch - pour skier dans l'une des trois principales stations balnéaires de la région ou pour se faire plaisir au cinéma au Sundance Film Festival annuel de Robert Redford. C'est aussi un endroit idéal pour sortir en été et en automne, comme je l'ai découvert lors d'une visite la semaine dernière.

Mais si vous étiez venu ici il y a 30 ans, vous auriez trouvé une ville fantôme à laquelle le temps était passé. À la fin des années 1800, Park City, qui n'est plus qu'à 40 minutes de route de l'aéroport international de Salt Lake dans les montagnes, grouille de mineurs cherchant de l'argent et du plomb.

Après avoir été en sommeil pendant la plupart des 20e Siècle, Park City a commencé à prendre vie dans les années 80 et 90, et sa renaissance a été couronnée par les Jeux olympiques d'hiver de 2002, dont les principaux événements en plein air ont eu lieu ici.

Lisez la suite pour mes expériences dans cette ancienne ville fantôme transformée en un complexe haut de gamme animé.


Créer des lieux : de la ville fantôme à la ville industrielle

Complexe industriel de la fin du XIXe siècle, Industry City a commencé comme un monumental centre de fabrication, d'entreposage et de distribution intermodal à Sunset Park, à Brooklyn.

Ses 35 acres ont accueilli un trafic constant de 25 000 travailleurs et marins quotidiens tout au long du XXe siècle, ce qui a fait de Brooklyn un grand port maritime international. Il est devenu pertinent avant même que la Statue de la Liberté n'apparaisse juste devant, lui offrant une vue généreuse.

Cependant, vers les années 1960, le déclin de la fabrication urbaine a transformé Industry City en Ghost Town.

En 2013, quelque chose a changé.

En vous promenant dans Industry City, aujourd'hui, vous vous retrouverez entouré d'espaces bien conçus et de points de vente F&B tendance.

Une marque de glace bio préférée. Un gagnant de requin-tank. Un café qui vend l'art et la science de la fabrication du café, avec votre tasse habituelle. Un chocolatier. Un espace de coworking vivant. Un chapelier. Et plus. Selon ses sources, au cours des deux dernières années, l'ensemble de l'espace "a loué plus de deux millions de pieds carrés d'espace".

Actuellement, il accueille 4 500 personnes et 400 entreprises.

Que s'est-il passé? Nous allons jeter un coup d'oeil.


Mineral de Pozos au Mexique : une ville fantôme prend vie en tant que colonie d'artistes

Je suis arrivé dans l'étrange et ancien Mineral de Pozos au milieu d'un après-midi semi-ensoleillé, avec des ombres de nuages ​​de barbe à papa rampant partout sur les décombres d'adobe, les ruines récupérées, les bosquets de cactus et les rues pavées peu fréquentées. Jamais entendu parler de la placee, avait dit un employé d'hôtel en espagnol alors que je me préparais à faire le voyage de 50 milles ici depuis Querétaro. Un autre employé a répondu, J'ai. C'est petit. Très petit, dit un chauffeur de taxi. Maintenant, j'étais là, à payer le chauffeur de taxi, à saluer de la main, à me tourner vers une scène aussi poussiéreuse et abandonnée que celle que Butch Cassidy et le Sundance Kid ont trouvée lors de leur arrivée cinématographique en Bolivie. Des crânes blanchis étaient suspendus au sommet de vieux poteaux. Les aiguilles de l'horloge qui dominait la place principale étaient gelées. Dans une chapelle abandonnée qui sert maintenant d'enclos à chèvres, des cactus de 4 pieds sont sortis de l'avant-toit. J'aurais pu tirer un coup de canon sur cette place principale et ne toucher personne, même si cela aurait pu déranger un chien endormi ou deux.

Les Mexicains appellent leurs villes fantômes pueblos fantasmes, et Mineral de Pozos - à environ 185 miles au nord-ouest de Mexico et à 40 miles au nord-est de San Miguel de Allende - est l'un d'entre eux, une relique du grand boom minier mexicain de la fin du 19ème siècle.

Mais Pozos n'est pas mort. Il grandit lentement, ses fantômes rejoints par peut-être 3 500 habitants qui ont commencé à remplir les ruines récupérées d'art contemporain et de musique préhispanique. La ville compte trois hôtels, huit à 10 galeries d'art (selon la façon dont vous les comptez) et peut-être 50 Américains, dont beaucoup d'artistes, qui vivent ici au moins à temps partiel.

Mais rien de tout cela n'atteint tout à fait la nature de l'endroit. Si le Mexicain acordioniste Flaco Jiménez et le Texan guitariste Willie Nelson s'est jamais associé pour créer un album concept sur le regret, la décomposition, le renouveau et les plantes succulentes du désert - ce qu'ils devraient - ils devront prendre la photo de couverture ici.

J'ai trouvé mon hôtel, la Casa Montana, demandé un guide et j'ai bientôt serré la main de Marco Antonio Sánchez, dont l'histoire familiale raconte l'histoire de Pozos : ses grands-parents travaillaient dans les mines. Sánchez, quant à lui, gagne sa vie en fabriquant, en vendant et en jouant des instruments de musique préhispaniques et en guidant occasionnellement des nouveaux arrivants comme moi. (Nous parlions principalement espagnol, mais il semblait comprendre chaque mot que je prononçais en anglais.)

Nous avons commencé notre visite au milieu de la ville, où les structures abandonnées semblent être plus nombreuses que les bâtiments occupés environ trois à deux. À la périphérie de la ville, le rapport est plutôt de 10 pour un. Et puis il y a la périphérie.

À un carrefour rustique entre la ville et la mine de Santa Brigida au nord-est, nous nous sommes arrêtés pour demander à un habitant du nom de Pepe Fernández l'état des routes.

"C'est moche comme ça", a-t-il dit en espagnol, levant les yeux sur un chemin accidenté. "Mais c'est plus moche cette façon », ajouta-t-il en en regardant un autre.

Pourtant, ce n'était que quelques kilomètres. Bientôt, nous étions accroupis au milieu des ruines d'une ancienne hacienda minière, le ciel s'étendait au-dessus de l'endroit où aurait dû être un toit, scrutant les profondeurs noires d'un vieux puits (pozo).

Muy profonde, Sanchez m'a prévenu. (Pozo: bien. profond: Profond.)

Au Santa Brigida, un trio de fours en pierre volumineux se dressait comme des pyramides ou peut-être des cheminées sur un bateau de croisière à moitié enterré. À la mine Hacienda de Cinco Señores à l'extrémité ouest de la ville, les bâtiments se cambraient et s'étalaient à flanc de colline, les murs criblés d'étranges ouvertures qui abritaient autrefois toutes sortes de machines d'extraction de minéraux. Rayons de soleil fous et ombres partout.

Certains des anciens sites miniers appartiennent à des particuliers, d'autres appartiennent à des ejido, ou des organisations communales, et certaines sont en litige. Parfois un droit d'entrée modeste est demandé, parfois non.

Quant aux mesures pour assurer la sécurité ou prévenir le vandalisme, il n'y en a presque pas. A Santa Brigida et Cinco Señores, les plus grands sites, les puits profonds étaient peu marqués. C'est un endroit pourri pour les enfants sans surveillance, un excellent endroit pour engager un guide. (Il y en a quelques-uns en ville qui parlent plus anglais que Sánchez.)

Je ne propose pas non plus Pozos comme lieu de lune de miel, et je reconnais que la plupart des voyageurs ne choisiraient probablement pas cette destination en soi. Mais Pozos se trouve à un peu moins d'une heure de route de San Miguel de Allende, l'un des plus grands pôles d'attraction pour les touristes culturels de tout le Mexique, à environ une heure de Santiago de Querétaro, qui possède un centre historique fascinant et un aéroport pratique et à environ deux heures de Guanajuato, une autre ville artistique riche en histoire et en énergie collégiale.

Donc, si vous êtes un peintre, un photographe, un passionné d'histoire, un dweeb d'architecture, un amateur de minéralogie ou tout simplement un chercheur de paysages singuliers, cela pourrait être le début d'une plus grande aventure.

Et c'est une aventure moins chère maintenant : après deux ans de négociation à 10 ou 11 pesos pour un dollar, le peso lors de ma visite le mois dernier s'était affaibli à environ 13 pesos pour un dollar.

La sécurité sera une question, mais si vous parcourez les 34 paragraphes du département d'État américain sur les avertissements actuels en matière de criminalité et de sécurité aux touristes au Mexique, et Pozos n'apparaît pas. Plusieurs habitants m'ont dit que la vague de criminalité ailleurs n'avait pas fait beaucoup de différence dans la vie quotidienne ici, sauf peut-être pour ralentir le flux de visiteurs.

Chaque mois de mai, il y a un festival de mariachi chaque juillet, un festival de musique préhispanique chaque septembre, une célébration des plantes nopal et maguey. (Le nopal, alias cactus de figue de barbarie, est un ingrédient occasionnel dans les tacos et les plats aux œufs. Le maguey, alias agave, est un ingrédient indispensable de la tequila.) Il y a des promenades artistiques en été et en hiver, et une ou deux maison-et- visites de jardins chaque année.

Depuis quelques années maintenant, Fernández organise des excursions à cheval, payant environ 20 $ par personne et par heure. Cette année, deux galeries et deux boutiques d'artisanat ont ouvert leurs portes.

Alors que je m'endormais cette première nuit, sur un lit à baldaquin dans une chambre spacieuse et bien aménagée, j'ai imaginé toute la ville comme un artefact rapporté par un artiste à l'atelier - pas un artefact conventionnellement joli, mais un captivant, évocateur, irrésistible, mystérieux.

Et puis j'aurais aimé avoir de l'aspirine, car Pozos est à environ 7 500 pieds au-dessus du niveau de la mer et mon mal de tête d'altitude n'a disparu que le lendemain matin, lorsque Sánchez m'a conduit à travers les points de repère de la résurgence de la ville.

Bien sûr, Teresa Martínez était sur l'itinéraire. Il y a quinze ans, m'a dit Martínez, elle était venue en ville pour s'enfermer pendant deux ans et écrire un roman. Au lieu de cela, Martínez (née à Monterrey, au Mexique, mais qui a passé de nombreuses années à étudier et à travailler en Californie et à New York) a fini par se lancer en tant qu'entrepreneur.

En 1995, elle avait transformé une ancienne fabrique de cigares en un hôtel/restaurant/galerie de cinq chambres. Dans une chambre d'amis de sa Casa Mexicana, un poivrier vivant de 6 mètres de haut traverse le plafond. Un autre, connu sous le nom de Tour, est aménagé en loft à quatre niveaux, adapté à une Raiponce mexicaine.

Après toutes ces années en tant que pionnier, Martínez avoue une certaine lassitude. En fait, elle a récemment fermé son restaurant, le Café des Artistes, et a coupé la Casa Mexicana du jeudi au dimanche soir. Mais elle a également ajouté des services de spa et des massages et pourrait rouvrir le restaurant en janvier.

Le prochain chapitre de l'histoire de Pozos se tient juste à côté : la Casa Montana, un hôtel/restaurant/galerie qui a vu le jour en 2000, donnant à Martínez un concours mais aussi la rassurant que, selon ses mots, « je n'étais pas folle ».

Cette entreprise a été créée et est dirigée par Susan Montana, une expatriée du Nouveau-Mexique. Au lieu de prendre une ruine, le Montana a construit à partir de zéro, embauchant des ouvriers qui ont utilisé le même style de maçonnerie en pierre taillée local que l'on retrouve dans les bâtiments de toute la ville. (Martínez et Montana font également office d'agents immobiliers, courtisant les acheteurs américains avec des maisons rénovées à des prix aussi bas que 95 000 $ à plus de 300 000 $.)

Mais la dernière compétition d'hébergement en ville - et la plus formidable - est la Posada de las Minas, ouverte en 2005 à environ un pâté de maisons de la colline et conçue et gérée par David et Julie Winslow de Houston et Pozos.

C'est le plus grand logement de Pozos (huit chambres), décoré d'art populaire et contemporain, avec une cour centrale, un restaurant, un bain à remous et des jardins, les intérieurs aussi saturés de couleurs que les rues extérieures sont blanchies par le soleil.

Lorsqu'ils ont acheté la propriété, David Winslow m'a dit : « Il n'y avait ni plafond ni plancher au deuxième étage. Et une seule des colonnes de la cour était debout. Maintenant, il y a six colonnes autour de cette cour et un toit rétractable au-dessus. La prochaine fois, je resterai à la Posada de las Minas.

Comme pour les autres logements, l'auberge des Winslows reçoit la plupart de ses visiteurs le week-end (lorsque les galeries sont ouvertes), et l'été et l'hiver sont beaucoup plus occupés que le printemps ou l'automne. Bien que la plupart des clients qui passent la nuit en ville soient des voyageurs mexicains haut de gamme, les trois aubergistes visent à séduire les Américains à la recherche d'un San Miguel de Allende plus petit et plus lent.

Soit dit en passant, si vous comptez à la maison, vous avez compté un total de 18 chambres dans les trois hôtels de la ville. Dans mes tournées, j'en ai vu 17. (Une serrure était cassée.) Et j'ai réalisé que le soir de mon arrivée, j'étais le seul client de l'hôtel en ville.

Hélas, la solitude n'a pas duré. Avant le lendemain matin, un quatuor de femmes hispanophones élégantes s'est présenté pour un repas à la Casa Montana, et quelques photographes s'étaient enregistrés à la Posada de las Minas. Mais dans une ville comme Pozos, il est assez facile d'imaginer être un Omega Man.

Pozos est née en 1576 en tant que ville minière et a grandi par à-coups aux côtés d'une demi-douzaine d'autres villes en plein essor dans la région centrale élevée et accidentée que les Mexicains appellent le Bajío. Dans les dernières années du XIXe siècle, le nombre de mines en activité avait atteint 300 et la population de Pozos à elle seule avait atteint 70 000.

Mais vint ensuite la révolution mexicaine de 1910. Les mines commencèrent à fermer et beaucoup furent inondées. Les prix de l'argent ont chuté. Et cela n'a pas aidé que de nombreux habitants de Pozos soient des militants catholiques à une époque où le gouvernement mexicain était dominé par des forces anti-catholiques. Pozos était condamné.

Dans les années 1950, certains disent que la ville s'était ratatinée à environ 200 habitants, et elle est devenue une banlieue à moitié oubliée de la petite ville de San Luis de la Paz, à environ 8 km.

Pourtant, si vous regardez de près les rues de Pozos, vous voyez des signes de sa nouvelle vie de bohème.

En 1982, le gouvernement mexicain a déclaré la ville trésor historique national. Dans la Calle Centenario et Leandro Valle, deux rues que les mineurs empruntaient pour se rendre au travail, l'atelier Sánchez, Camino de Piedra, est l'une des trois vitrines consacrées à la fabrication et à la vente d'instruments de musique préhispaniques, principalement des tambours, des flûtes et des sifflets.

Trois autres fabricants d'instruments sont dispersés ailleurs dans la ville parmi les galeries et les studios, dont Galería 6, que Nick Hamblen et Manrey Silva ont ouvert il y a environ quatre ans.

Leur espace de vie/de travail, sur le Jardín Principal près de la Casa Montana et de la Casa Mexicana, comprend un jardin généreux, une paire de chapeaux de cow-boy cabossés accrochés au mur de pierre, une multitude d'oiseaux de compagnie et un pot plein de plumes jaunes et vertes . La plupart de leurs ventes - aussi diverses que des peintures abstraites et des photographies - sont destinées aux visiteurs américains et aux expatriés, et la plupart des œuvres d'art qu'ils montrent sont réalisées par des expatriés.

Un autre studio et galerie appartient à Dan Rueffert, un artiste qui a passé trois décennies à proximité de San Miguel, puis a acheté une propriété ici et a investi dans un restaurant. Maintenant, il peut se promener à deux pâtés de maisons de sa maison presque finie jusqu'au restaurant dont il est copropriétaire, Los Famosos de Pozos.

Si Rueffert continuait encore deux pâtés de maisons, il serait dans la maison aux hauts murs de Beverly Sky, une artiste en fibres et papetière de Boston qui a vu l'endroit pour la première fois il y a cinq ans et y passe maintenant environ quatre mois par an. Pour « le prix d'une place de parking sur Beacon Hill », elle a acheté une maison d'artiste avec des murs vieux de 150 ans et une cour triangulaire. Alors qu'elle me faisait visiter les environs, le froid matinal s'estompa et la cour s'éclaira.

"C'est un Pozos classique", a-t-elle déclaré. "Un peu froid et frisquet, et puis le soleil."

Je suis retourné dans la rue poussiéreuse, où un cheval attaché a siroté dans un seau. Dans le seul bar de la ville, le barman s'est accroupi sous sa collection d'affiches de boxe et de photos historiques.

Je me suis souvenu d'un moment passé sur le site de la mine la veille. Je montais une colline, à quelques pas derrière Sánchez, quand il s'est brusquement arrêté, a souri et a pointé du doigt.

Mais il montrait du doigt un figuier de Barbarie devant un mur en ruine. Travaillant avec quelque chose de pointu, un homme, une femme ou un fantôme avait sculpté une croix presque parfaite dans la chair du cactus. Le ciel bleu vif et les nuages ​​à la dérive rapide brillaient à travers la forme fraîchement découpée.


10 meilleures salles de danse du Texas

Bien avant Pandora et Spotify, les mélomanes trouvaient le divertissement dans les salles de danse. Au Texas, la tradition perdure dans des sites devenus des repères culturels. "Vous êtes dans un endroit spécial, et la musique est respectée et honorée. C'est une expérience globale", dit Joe Nick Patoski, journaliste qui anime l'hebdomadaire Texas Music Hour of Power. Il partage quelques endroits préférés avec Larry Bleiberg pour USA AUJOURD'HUI.

Salle Gruene
Gruene, Texas
Les groupes font tout leur possible pour jouer Gruene, qui se considère comme la plus ancienne salle de danse du Texas. Situé dans une ancienne ville fantôme, le salon en planches blanches a aidé à lancer des stars telles que Lyle Lovett et George Strait. Les nuits d'été, l'espace non climatisé avec une piste de danse en bois se remplit de monde. "C'est une bonne sueur", dit Patoski. "Si quelqu'un joue sur le circuit du Texas, il joue à Gruene." 830-606-1281 gruenehall.com

Neon Boots Dancehall & Saloon
Houston
Ce lieu de musique country classique, où Willie Nelson jouait autrefois avec le groupe house, s'appelle désormais le plus grand club de country et western LGBT du Texas. "C'est là que la culture moderne rencontre la vieille tradition", dit Patoski. "Cela montre à quel point la musique country dance est omniprésente au Texas. Peu importe qui fait le boot-scoot. C'est la même vieille chose." 713-677-0828 neonbootsclub.com

Le Texas de Billy Bob
Fort Worth
Bien que le plus grand honky-tonk du monde ne soit peut-être pas un lieu intime, il offre des extras tels que la chevauchée de taureaux pour les invités prêts à signer une renonciation. "C'est un décor de cow-boy urbain. Ils ont de gros numéros en tête d'affiche, et ce qui leur manque dans l'histoire et la texture, ça le compense en grandeur", dit Patoski. 817-624-7117 billybobstexas.com

Théâtre de la ville de la musique au Texas
Tilleul, Texas
Cet ancien théâtre est le lieu incontournable de la musique dans l'est du Texas, dit Patoski. Bien qu'il s'agisse d'un lieu de spectacle assis, ce qui en fait plus un opry qu'une salle de danse, il a une histoire profonde. Il est dirigé par Richard Bowden, qui a joué avec Don Henley et Glenn Frey, qui a ensuite formé les Eagles. 903-756-9934 musiccitytexas.org

Rayon cassé
Austin
Cette institution texane célèbre cette année son 50e anniversaire. C'est maintenant un refuge, entouré d'un nouveau complexe d'appartements à usage mixte. "Ils ont l'habitude d'être des dizaines de honky-tonks comme le Broken Spoke", dit Patoski. "Vous ne pouvez pas venir à Austin sans aller au Spoke si vous voulez vivre une expérience musicale." 512-442-6189 casséspokeaustinx.com

Salle de bal de la diligence
Fort Worth
Cette salle à la gestion familiale conserve une atmosphère à l'ancienne avec des lumières vintage et un sol de 3 500 pieds carrés pour les couples virevoltants. Il propose même des cours de danse gratuits avant de nombreux spectacles. « Si vous êtes à Fort Worth et que vous voulez écouter de la musique country, c'est ici qu'il faut aller », dit Patoski. 817-831-2261 stagecoachballroom.com

Luckenbach Texas
Cette salle de danse légendaire a trouvé sa renommée dans la chanson Waylon Jennings qui tire son nom de la ville fantôme de Hill Country. Patoski dit que la chanson ne lui rend pas justice. "Luckenbach, c'est comme remonter dans le temps 100 ans. C'est un endroit idéal pour lancer des rondelles et des fers à cheval et prendre une bière, même si vous n'allez pas dans la salle de danse." 830-997-3224 chancenbachtexas.com

Crider's Rodeo & Dancehall
Chasse, Texas
Cette escapade saisonnière dans les collines le long de la partie supérieure de la rivière Guadalupe est l'un des principaux lieux de danse en plein air de l'État, dit Patoski. "Avant la climatisation au Texas, vous alliez toujours dans les collines pour vous rafraîchir. Pourquoi danser dans une vieille salle de danse étouffante? Faites-le simplement à l'extérieur." Il est ouvert les week-ends du Memorial Day à la fête du Travail, avec un rodéo et un groupe live tous les samedis soirs. 830-238-4441 sur Facebook


Dans une ancienne ville fantôme, un artiste queer s'épanouit

À Halloween, un petit groupe de personnes dévouées a traversé le désert dans un froid glacial jusqu'à Cisco, dans l'Utah, pour célébrer la photographe trans Tiffany St. Bunny et assister à une exposition de photos prises au cours de sa résidence d'artiste d'un mois.

La résidence, appelée "Home of the Brave", a lieu dans une ancienne station de remplissage de chemin de fer et une ville fantôme qui est ressuscitée par l'artiste Eileen Muza. La résidence aura lieu deux fois par an pendant un mois chacun, et Tiffany St. Bunny a été sa première résidente. Muza déclare sur le site Web Home of the Brave que les artistes devraient apporter tout ce dont ils ont besoin, et elle ne plaisante pas. Cisco est à 45 minutes de la ville la plus proche et n'a pas d'eau courante, d'épicerie, de station-service ou de résidents autres que Muza. Elle a acheté la ville abandonnée en 2015 avec une mission claire en tête : reconstruire Cisco à l'aide de matériaux récupérés et mettre en place un programme d'artiste en résidence à but non lucratif.

L'espace de travail de la résidence Home of the Brave à Cisco, UT (photo avec l'aimable autorisation d'Eileen Muza)

Tiffany St. Bunny, alias "Bunny", a grandi dans l'Oklahoma et est maintenant basée à Oakland, en Californie. Elle est surtout connue pour Truckslutsmag, un compte Instagram avec un magazine correspondant qui présente des images de camions et des personnes queer et trans qui les aiment.

Ce qui différencie les photos de Bunny des autres photographies queer, c'est le cadre rural des photos et la façon dont cela reflète son mode de vie, en particulier la façon dont elle a été élevée. «Je pense que beaucoup de personnes [queer et trans] dans cette communauté font des choses où elles voient beaucoup de camions. C'est différent de la vie gay en ville, c'est sûr », a-t-elle déclaré à Hyperallergic.

L'objectif initial de Bunny était simplement de prendre des photos de camions, puis ses amis se sont impliqués. "Les gens me disaient : 'Je vais monter dans ce camion et enlever mon pantalon ou quelque chose comme ça.' Je leur disais : 'Faisons-le.' ses disciples. « Je pense que [les photos] ont touché beaucoup de gens », nous a-t-elle dit. "[Ils] se disaient aussi:" Oh, je me vois là-dedans. " Au début, Truckslutsmag était populaire principalement parmi la communauté radicale queer et trans, mais il a maintenant une base de fans plus large.

Tiffany St. Bunny, « Crumbwave Dog + Grain » (2019), 12 x 18 pouces

Tiffany St. Bunny, « Eliana & Mara à Cisco » (2019), 11 x 14 pouces

Tiffany St. Bunny, "LHB & Her Hardbody" (2019), 35 mm, 8 x 10 pouces

Après avoir travaillé sur le projet pendant cinq ans, Bunny a postulé à la première résidence Home of the Brave à Cisco, qui a eu lieu en octobre. Sur 60 candidats, Bunny a été choisi. Il s'est avéré que Muza et certains des jurés connaissaient déjà le travail de Bunny.

Lorsque Bunny est venue à Cisco pour commencer sa résidence en octobre, la température variait d'un maximum de 80 à un minimum de 19. Bunny a dû s'adapter au style de vie rustique, au climat désertique et aux équipements limités. Elle nous a dit : « La partie la plus difficile d'être là-bas, c'est qu'il faisait très froid.

La vie simple convient à Bunny, cependant. En tant que guide d'aventure depuis huit ans et ayant vécu hors réseau dans le nord de l'Alaska pendant une partie d'un an en 2018, l'artiste de 37 ans se sent le plus à l'aise avec la nature. « Je suis du pays. J'ai grandi dans une région très rurale. En regardant les photos, vous pouvez voir que ce lapin se sentait à l'aise dans le cadre aride de Cisco. Il y a une intimité qui est capturée avec le paysage. "Le désert est un lieu de force intérieure et de paix pour moi", a déclaré Bunny.

Au cours d'une journée typique, Bunny a voyagé dans et autour de Cisco pour tirer pour Truckslutsmag de 17 h à 18 h 30. pour capter la lumière du soir. Elle a également photographié une série plus petite intitulée Eternal Endless, un commentaire sur le temps et la perception du temps qui capture de vieilles structures abandonnées avec des mots comme ETERNAL et TIME IS A BUMMER peints dessus.

Tiffany St. Bunny, « Endless – Cloudy » (2019), 12 x 18 pouces

Tiffany St. Bunny, « Sans titre 1 » (2019), 11 x 14 pouces

Pour le projet Truckslutsmag, Bunny a publié un post sur Instagram appelant les mannequins à se rendre à Cisco. "J'ai juste pu dire bonjour, je cherche des modèles ici, et les gens sont venus de Salt Lake, du Colorado, de l'Arizona et de la Californie." Elle a dit qu'elle était reconnaissante que de nombreux modèles aient été prêts à conduire, parfois de quatre à six heures, jusqu'à l'endroit très reculé pour participer au projet.

Pour Bunny, la création d'un environnement de travail collaboratif est un élément clé de son processus. « En général, je donne moins de directives aux gens que je photographie pour la première fois parce que je veux qu'ils se sentent à l'aise. Je dis aux gens d'apporter certaines tenues et certains accessoires ou d'aller chercher des choses au magasin. Sur les photos, les mannequins portent des vêtements comme des bikinis, une grosse perruque bouffante bleue et des chaussettes Playboy portées avec des talons aiguilles noirs, le tout posant près de camions. Un mannequin maquillé de clown tire la langue avec espièglerie, tenant un fusil d'assaut. À travers ses photographies, Bunny prend le trope du redneck tout-terrain et y met sa propre tournure, insufflant une vie étrange dans le paysage autrefois désert.

Tiffany St. Bunny, « Molly Clownin + Grain » (2019), 11 x 14 pouces

Tiffany St. Bunny, « Legs » (2019), 11 x 14 pouces

Pour promouvoir le spectacle, Bunny a créé une brochure et l'a publiée sur sa page Instagram. Elle a également été invitée à l'émission de radio I Can See Queerly Now de KZMU. À quelques jours de l'ouverture, l'emplacement du lieu était encore en suspens. Alors que Muza espérait utiliser l'espace du studio de Bunny, Bunny avait son cœur sur la cabine de Muza. Ils se sont installés sur la cabane parce qu'elle était plus grande.

Avec un budget serré, Bunny a acheté les cadres chez Michael et a travaillé jusqu'au dernier moment pour mettre les photos en ordre. Le jour de l'ouverture de la galerie, elle a parcouru 100 miles aller-retour jusqu'à Grand Junction, Colorado pour récupérer les tirages. Ensuite, elle a dû encadrer les tirages – 16 images Truckslutmag et quatre images Eternal Endless – et les accrocher aux murs pour l'exposition. Lorsqu'on l'interroge sur son éthique de travail, Bunny réfléchit : « J'ai une grande énergie Scorpion et je poursuis les choses. En gros, si je dis que je vais faire quelque chose, je ne vais pas abandonner.

La soirée devait apporter des températures chez les adolescents et Muza et Bunny se sont demandé si les gens se présenteraient même. Muza s'est souvenu avoir pensé: "Si personne ne vient au moins, nous aurons une fête pour nous-mêmes."

Bunny a ajouté: "Je me suis dit:" Qui va venir ici quand il fera 14 degrés? Et puis beaucoup de gens l'ont fait. Les musiciens de Milwaukee Saebra & Carlyle ont joué pour les invités, dont certains étaient en costumes d'Halloween.

Malgré le froid glacial et la précipitation de dernière minute pour se préparer, Bunny pense que le spectacle - et la résidence qui l'a rendu possible - ont été un succès. "Je pense que beaucoup de gens ont tout le temps des sentiments de syndrome de l'imposteur discret, comme si je n'étais pas un" vrai artiste "et il y a tellement de gens qui sont meilleurs que moi", dit Bunny, réfléchissant à la résidence. «Je pense que le gros point à retenir pour moi, c'est que je suis un véritable artiste. En fait, je suis vraiment bon dans ce que je fais.


Città Morte : les villes fantômes d'Italie

En suivant une piste faite de figures fantomatiques et de lieux effrayants, nous vous présentons une série d'articles sur les villes fantômes italiennes, un autre ajout intéressant à notre collection effrayante d'articles pour le mois de novembre !

Poggioreale, détruite par un tremblement de terre (par lachris77 sur depositphotos.com)

Des bâtiments sans toit, pas de plomberie ni d'électricité, des rues trop étroites pour la plus petite Fiat, des vents soufflant des ordures et des débris à travers des fenêtres vides - ce sont quelques-unes des images que l'on expérimente en explorant Italie’s Città Morte, ou villes mortes. Mieux connu des anglophones comme Villes fantômes, bon nombre de ces emplacements ont été abandonnés après que des tremblements de terre ont réduit les principaux bâtiments en ruines. Les citoyens ont souvent décidé, ou ont été contraints par le gouvernement, de déménager dans un nouvel endroit au lieu de reconstruire. Qu'il s'agisse d'une catastrophe naturelle, d'un manque de commodités modernes ou simplement de la diminution d'une population âgée pour provoquer son abandon, Città Morte se trouve dans tout le pays.

Cependant, certains de ces Città Morte ont reçu une seconde vie en tant que colonies d'artistes ou, plus souvent, en tant que refuge pour les squatters et les immigrants illégaux. Il existe peut-être des centaines de villages et de petites villes abandonnés dans toute l'Italie, avec une plus grande concentration dans les parties appauvries et sismiquement actives du sud. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des plus connus d'entre eux, qui peuvent encore être visités aujourd'hui.

Bussana Vecchia

Bussana Vecchia, une ville fantôme en Italie abrite désormais une colonie d'artistes

Bussana Vecchia est sans doute la plus célèbre de toutes les Città Morte italiennes, en raison de sa renaissance en tant que colonie d'artistes. Les habitants de Bussana Vecchia ont également mené une bataille juridique de plusieurs décennies avec le gouvernement local afin de rester dans cette ville en ruine. La ville est située en Ligurie, près de la frontière française et sous la juridiction de San Remo. À la fin du XIXe siècle, un tremblement de terre dévastateur a rendu la ville inhabitable et s'est effondrée jusqu'aux années 1960, lorsqu'une troupe d'artistes a commencé à squatter les bâtiments. Aujourd'hui, l'ancienne ville fantôme a connu de vastes améliorations grâce au travail acharné de ses artistes-citoyens. Les logements ont été reconstruits et des parties de Bussana Vecchia ont l'électricité et la plomberie, permettant des entreprises commerciales telles que des restaurants et des galeries d'art. Bien que la ville ne puisse pas vraiment être considérée comme "morte", la plus grande partie conserve une apparence en ruine et continue d'être un motif inspirant pour les artistes. Comme toutes les Città Morte, son avenir est incertain car les autorités tentent soit d'expulser les squatters, soit, plus récemment, de les forcer à payer un loyer.

Giardino di Ninfa

Ce domaine abandonné et ancienne ville du Latium est mieux connu aujourd'hui pour ses jardins botaniques, mais est certainement qualifié de Città Morta. Giardino di Ninfa, comme on l'appelle aujourd'hui, était autrefois la ville médiévale assez importante de Ninfa. La ville, dont les racines remontent à l'époque romaine, est devenue plus tard une partie du domaine de la famille Caetani avant que les guerres familiales et le paludisme mortel ne la laissent s'effondrer et l'abandonner au 14ème siècle. Dans les années 1920, les derniers descendants survivants des Caetani ont utilisé les ruines en ruine comme scène pour un jardin botanique de style anglais. Aujourd'hui, le Giardino di Ninfa est populaire auprès des amateurs de jardinage (et il a été élu l'un des plus beaux parcs d'Italie), en raison de son cadre romantique parfait, complété par des cours d'eau couverts de ponts, des églises en ruine entourées d'arbustes et de nombreux types de plantes exotiques. Avec le dernier passage du Caetanis’, le Giardino di Ninfa est maintenant exploité par la Fondazione Roffredo Caetani en collaboration avec le groupe de conservation WWF (voir aussi Ninfa Gardens).

Ruines sur la rivière Ninfa à Giardino di Ninfa (par Mentafunangann sur wikimedia.org)

Tocco Caudio

Pentedattilo

Pentedattilo, l'une des villes fantômes d'Italie (par GJo sur wikimedia.org)

Cette ville médiévale calabraise est déserte depuis des décennies en raison de sa situation, menacée par les tremblements de terre et les glissements de terrain. Pentedattilo signifie « cinq doigts » et doit son nom aux piliers de roche suspendus de façon inquiétante au-dessus. Depuis que Pentedattilo a été évacué avant une catastrophe majeure, la ville est en très bon état par rapport à certaines des autres Città Morte. De nombreux bâtiments ont encore leurs toits, y compris l'église de la ville et les visiteurs peuvent se demander pourquoi elle a été abandonnée. Aujourd'hui, une organisation essaie de restructurer Pentidattilo, et récemment cette ville fantôme est devenue le lieu d'un festival du film. Cependant, un seul coup d'œil aux doigts de roche qui se profilent au-dessus de la tête permet de réaliser facilement à quel point même le moindre tremblement de terre pourrait faire s'écraser la montagne sur la ville elle-même.

Poggioreale

Cette ville fantôme sicilienne, située dans la province de Trapani, a été détruite par un tremblement de terre en 1968. La vieille ville de Poggioreale a à peine existé pendant trois cents ans avant que le tremblement de terre n'oblige les habitants à en construire une nouvelle à quelques kilomètres au sud. Poggioreale n'était pas la seule ville de la vallée du Belice en Sicile à être abandonnée et reconstruite dans un nouvel emplacement après le tremblement de terre de 1968. The medieval town of Salaparuta was completely reduced to rubble: not a building remained except for some ruins of its castle. Old Poggioreale fared slightly better and can still be visited in its deteriorated state.

The old Poggioreale, today a ghost town of Italy
Ph. depositphotos/lachris77

For Civita di Bagnoregio (probably the most famous città morta) please read: Civita the Dying city


Ghost towns all that remains from New Mexico’s abandoned, played-out mines


Click to enlargeAl Jazeera/Gabriela Campos

By the late 1800s and early 1900s communities such as Kelly, Dawson, Madrid, Pinos Altos, Golden and Hanover/Fierro proliferated throughout the state, providing the silver, gold, lead, coal and zinc that helped to fuel the industrial western expansion taking place in America. These boom towns, composed of a diverse mix of foreigners, would fundamentally change the demographic character of the state, arising from the dust and often abandoned in equal haste.

In the former mining towns of Hagan, Kelly and Dawson next to nothing remains. In Kelly, a mining head frame stands surrounded by flattened earth there are remains of the once numerous houses located at the base of the Magdalena mountain.

In Hagan, only skeletons of a large coal mining town remain, its adobe and concrete structures mirroring the orange and white of the New Mexico landscape. In Dawson, a lonely graveyard commemorates the hundreds of now deceased coal miners who travelled from Greece, Italy, Mexico and China to the remote high plains of northern New Mexico.

In places such as Hanover, Fierro and Golden, a different pattern of decline prevails. Melting couches, tattered curtains, ornate peeling wallpaper, all indicate different periods of abandonment and decay.

Some former ghost towns have been repopulated. Mining villages such as Madrid and Pinos Altos have found a second life, repopulated by artists and professionals attracted to these unusual spaces.

Today, throughout the state, these often haunting and intimate ruins stand as monuments to the patterns of migration and abandonment in rural New Mexico, a glimpse into a rich history and the people who helped to shape the region.

Please RTFA. A solid, educational essay on a piece of Southwestern history. Accompanied by stunning photography. Some of the best you’ll ever see.


IDAHO SPRINGS (Mile Marker 240) – ADRENALINE CAPITAL OF THE FRONT RANGE

This is the first real mountain town from Denver, and because of that, it’s become the Mile High City’s adrenaline capital. You can jump off rock cliffs on terrifying zip lines or scream through rapids in Clear Creek Canyon. Clear Creek offers more rapids per mile than any other commercially rafted river in Colorado. There are a staggering 18 companies in town offering wet suits and rafting trips. You can rent ATVs, horses, or mountain bikes and explore dozens of trails, one of which is affectionately called the “Oh My God Road!” You’ll find out why when you see the drop-offs without guard rails.

Colorado’s first major gold strike was discovered in Idaho Springs and today the town’s historic main street is lined with Victorian buildings that have been converted to bars, breweries, restaurants and mountain gift shops. Beau Jo’s Pizza is a town institution. For more than 40 years, they’ve been dishing out a hearty pie of what they call “Colorado style” pizza, which means each one weighs 3-5 pounds. Go mountain climbing before you eat the pizza. Down the block, the Buffalo Bar is where to stop for Colorado buffalo or lamb burgers. Buffalo is the leanest of red meats and has less calories than chicken. That’s also the home for the new and stylish Westbound & Down Brewery. Try a CPA (a Colorado Pale Ale).

At the other end of Main Street, Tommyknockers Brewery has been turning out award-winning brews for 20 years, including winning 17 medals at Denver’s prestigious Great American Beer Festival.

Tommyknockers were mythical two-foot-high creatures who lived in mines and caused mischief. If you have the nerve, you can enter the real Phoenix Gold Mine, a place that looks straight out of a Lone Ranger film. Put on a hard hat and follow a vein of gold through a twisting, dark and damp tunnel, just hoping that the creaking 100-year-old wood beams hold up for at least one more hour. Right in town, the Argo Gold Mill processed more than $100 million of gold in its day. Today, it’s a steampunk’s dream of mining equipment, shafts, belts, wood ladders and stairs. After the tour, they’ll teach you the fine art of gold panning.


A $985,000 Commune To Move To With All Our Pals

My city feels empty lately. When I walk my dog in the now-dark evenings, there aren’t many lights shining. The fancy building a few blocks away only had three apartments lit up at 8 p.m. a few days ago. People have fled. They have put their condos up for sale up and down the street, running (I imagine) away to the suburbs or countryside homes with sprawling land and sky. This is jarring because it didn’t used to be like this. I live close to a bunch of restaurants that used to pump out the smell of roasting vegetables and the laughter of patrons. The whole point of living in a city is that the city feels alive. You live close to your friends, and close to the bar where you know the bartender, and close to activities. You sacrifice price, and space, and natural beauty because that liveliness seems worth it.

It’s not the sudden solitude that’s upsetting, or even the loneliness, it’s that it didn’t used to be this way here. It’s not supposed to be this way here. I wonder if that’s why several people I know have moved to rural areas this year, to places where it’s supposed to be calm and quiet and a little lonely, but for that you at least get something beautiful. I respect this decision, but personally, I like to live close to my friends. That’s why this week’s house is the perfect place to convince all your friends to live a little closer together.

(Zillow)

This is more than a house. This is a whole ass ranch. It’s in La Veta, Colorado, which is almost exactly three hours from both Santa Fe and Denver. The closest mountain on the map is named Silver Mountain, which makes sense because what we are about to buy is a mining town!

It is on 300 acres of land. You know the land is grand because the first eighteen photos are all just beautiful landscapes. We are nestled in between the mountains, surrounded by trees. There are snow caps and smaller foothills in the distance. Here on our land there is lush green grass and a wide flat blue sky. There is a trail through some tall trees and an old rusted out car. This part I don’t understand, and will ignore. Here is a cute little creek with tiny cascading waterfalls. All of that on 300 acres. Do you know how big that is? That’s about 226 football fields. That’s 187.5 square city blocks.

That’s a lot of space to spread out. And we know that land, lots of land, under starry skies above, is at least one solution to COVID-19. Cases are spiking. The last COVID-free county in America (Loving County, Texas) just got its first cases. So, yes moving to 300 acres of land in Colorado will not necessarily protect us all by itself. But look at all that sky. Perfect to distance under.

(Zillow)

But that’s not why this week’s house is great. This week’s house is great because it’s designed specifically for sharing. On this property, there are nine historic buildings. Six of them have been restored. The first we see is an adorable little cabin. It has a pointed roof and a big porch and looks exactly like the drawings of houses children make: a pair of windows on either side of the front door, a few small steps up.

Inside, the house is cute but not strange. It has drywall and curved entryways. It has a wood burning stove in the corner of the living room, a sunny kitchen window, and cabinets that look custom. Out back it has a wraparound porch. Also, I will live in this house. It is cute. What’s even cuter about it is that it was built in the late 1800s and restored by two siblings.

You see, our property, which is lovingly known as Uptop by people in the area, has been around since 1877 when the nearby town of La Veta had the world’s highest train tracks! Formerly, the property was known as Muleshoe and was a profitable silver-mining town from 1877 to 1899 when the world’s highest train tracks were removed. It stayed popular for a while: coal miners in the early 1900s, loggers in the 1920s, people taking their car for a drive through the high pass in the ’40s. But in 1962 the state of Colorado built a big highway, leaving Uptop off the path, sealing its fate as a ghost town.

(Zillow)

But that was not the end for Uptop. It was a ghost town until 2001 when siblings Deb Lathrop and Dianne “Sam” Law took over. The National Trust for Historic Preservation has a wonderful blog written by Steven Piccione about how the siblings abandoned their hectic east coast lives, quit their jobs, and moved West. The American Dream in its fullest. According to Piccione’s reporting, the siblings worked to get Uptop listed on the National Register of Historic Places and fixed up six of the nine buildings and now, after 20 years, they are ready to move on. That’s why the property is for sale. It is ready for us to take it.

According to Zillow, the siblings listed the house in March 2019 for $1,350,000 so it is safe to say that the $985,000 it’s listed for now is a steal.

Beyond the main cabin there is a small church with pews (and an altar that definitely could not be used for a sacrifice), three more renovated and partially renovated single family cabins, and then there is the showstopper: a giant, vaulted ceiling dance hall complete with a huge curved wooden bar!

(Zillow)

So here is what we are going to do: We are going to form a commune. Think about it. It makes perfect sense! We can gather up three or four other households and form one pod of people that goes West and moves into this former ghost town and fills it with life. “But Kelsey,” you might be saying, “how is this not a cult?” And I will tell you: This is not a cult, it is a commune. Cults have a leader and here we will only have community. We will practice not self care but mutual cooperation. We will believe that we are the ones who keep us safe. We will see people we love on weeks we desperately need to, and be able to hug because we are all together anyway. We will maybe give sustenance farming a shot. We will be so much less lonely if only because there will be no more six-foot gap standing between us, reminding us of how far apart we are.

Of course we can’t live in harmony with our pals forever. Everyone knows that most communes fail, that capitalism can ruin even the most beautiful communities. But we don’t need a space that can be just for us forever. We only need this space for now. Look how large the serpentine bar is. Look how smooth the wood is, how it is the perfect height to lean across as you ask for a single, no. Make it a double. When precedented times return, maybe we can host fancy weddings on our property: small ceremonies in the church, big parties in the dancehall. Definitely no conferences or workshops with Powerpoint. But until then, at least we’ll have this big sky and this space and each other.

The ranch has been listed on Zillow for 282 days. If you buy this wonderful ranch, please give it to me. Dibs on the main house. Merci.


Arranging Your Own Airfare

We highly recommend you purchase your airfare through Road Scholar. However, in most cases, you can make your own travel arrangements if you prefer. If you do, you will be responsible for transferring from the airport to the starting location of the program and returning to the airport upon conclusion of your program. Additionally, if Road Scholar must alter the program in a way that affects flight schedules, you will be responsible for changing your flight plans accordingly, which may involve airline fees.

If you are arranging your own flights, you should enroll using the Program Only Participant (POP) departure city category. For your protection, please do not make your airline reservations until you receive your final information packet from Road Scholar. If you cancel or transfer, you may be subject to airline change penalties. If your Road Scholar program includes internal flights within the program or other non-refundable program components, you will be responsible for those change or cancellation fees.


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