Nouvelles recettes

Moschino RTW Spring 2014 : Oubliez la collection, tout est question de spectacle !!!

Moschino RTW Spring 2014 : Oubliez la collection, tout est question de spectacle !!!



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

La mode chez Moschino pendant la semaine de la mode de Milan n'était peut-être pas la meilleure, mais wow, c'était tout un spectacle. Et s'ouvrir avec des mannequins en synchronisation labiale et dansante qui tournent sur le podium est définitivement un moyen de se faire remarquer. Avec un public applaudissant au rythme du rythme et de la musique assourdissante, le début de la fête a eu lieu lorsque les looks les plus avant-gardistes de la collection ont été présentés.
Des robes de bal sac à ordures, de grands motifs de vache et un couvre-chef entier en ours en peluche sont descendus sur la piste avant que la musique ne devienne plus douce et que le vrai spectacle ne commence.
Fidèles à une collection d'excès, les mannequins sont sorties par paires (même si elles ne semblaient pas vraiment correspondre), vêtues de noir et blanc opposés, créant une juxtaposition bonne fille/mauvaise fille. Mais même le choc des matériaux multi-chaînes-paillettes-fermeture éclair-rayure-polka-dot-vichy (non, je n'invente pas) qui est descendu sur la piste a pris le pas sur les attitudes des modèles.
Alors que certaines paires semblaient être à l'unisson, se tenant joyeusement la main ou posant ensemble alors qu'elles arrivaient au bout de la piste; la plupart avaient l'air d'essayer de se surpasser en se pavanant plus fort, en marchant plus vite ou en prenant suffisamment de place en espérant que l'autre tomberait. Heureusement, personne ne l'a fait.
Il n'y a pas vraiment de moyen de déterminer l'inspiration visuelle de cette collection. Je n'en aurais pas vraiment envie non plus. Mettre en musique les paroles "Je suis ce que je suis, pas besoin d'excuses", je vais faire une supposition éclairée et dire que le but est de faire votre propre truc en matière de mode - portez ce que vous voulez et soyez vous-même . Et même si je ne porte rien de la collection, c'est certainement un sentiment que je peux soutenir.
Puis, juste au moment où vous pensiez que tout était fini, le rideau de la scène s'est ouvert sur Gloria Gaynor en train de chanter son tube "Je suis ce que je suis", avec des mannequins posant froidement derrière elle avant le début d'un deuxième défilé. Il comprenait de la salsa avec des courses (bien sûr) et un grand modèle de jet de l'armée de l'air en équilibre précaire sur la tête d'un modèle. Et le défilé ne serait pas complet sans un mannequin se pavanant habillé comme un sac shopping Moschino - c'est la Fashion Week de Milan - c'est tout à fait normal.


Théorie chez Uniqlo

La marque américaine, la sœur d'Uniqlo, apparaît avec son propre petit espace dans le nouveau fleuron mondial de la mode rapide japonaise à Ginza, au Japon

Uniqlo à Tokyo propose le label plus haut de gamme Theory, sa marque sœur de la société mère Fast Retailing, aux côtés de ses offres LifeWear, dans son magasin Yurakucho/Ginza, qui a rouvert en juin dernier après une rénovation (et une extension), repensée par le cabinet d'architectes suisse de Herzog & de Meuron. La théorie dans l'espace de fessée lumineux du bâtiment Marronnier Gate 2 est un ajout surprenant à un magasin initialement surnommé Uniqlo Tokyo, qui, selon un communiqué de presse de la société, a été "créé comme le nouveau magasin phare mondial pour incarner l'idéal LifeWear". Il n'est pas surprenant que Theory, avec ses lignes épurées et sa palette généralement neutre, convienne parfaitement à l'environnement de vente au détail. La collection aurait pu être, à première vue, Uniqlo U, la sous-marque actuellement dirigée par Christophe Lemaire à Paris.

Lancé en octobre dernier, Theory at Uniqlo occupe une soixantaine de mètres carrés aux premier et deuxième étages. À moins que vous ne le cherchiez, il y a de fortes chances que vous manquiez la collection relativement petite. Avec l'image de marque intégrée aux luminaires d'aspect industriel qui vont bien avec les poutres apparentes du hall central du magasin à quatre niveaux, le coin est quelque peu discret et est submergé par l'offre plus grande et plus colorée d'Uniqlo. On pourrait supposer qu'Uniqlo souhaite souligner sa polyvalence, que leur LifeWear, même basique, pourrait être facilement et élégamment associé à d'autres styles plus «élevés», en particulier ceux de leur famille de marques, qui comprend le label français Comptoir des Cotonniers. , également disponible ici. Mais une chose se démarque : la différence de prix. La théorie est de nombreux échelons dans la hiérarchie des prix. Un sweat à capuche Theory valait 23 000 JPY (environ 294 SGD), tandis que celui d'Uniqlo pouvait être acheté 2 900 JPY (environ 37 SGD).

Il est inexact de penser que juste parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché

Le regroupement par Fast Retailing de deux de ses marques de l'autre côté de l'échelle des prix est, du point de vue de la vente au détail, un arrangement rafraîchissant. Il est inexact, voire paroissial, de penser que simplement parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché. Un œil averti, comme le possède Uniqlo, n'est pas formé uniquement sur le prix. Peut-être que cela ne fonctionnera qu'au Japon. Aucune nouvelle d'Uniqlo SG pour le moment si Theory sera présenté ici. Nous savons, bien sûr, que nos acheteurs ont une habitude tendancieuse de rechercher le bon marché. Depuis son arrivée sur nos côtes en 2009, ses visiteurs associent plus la marque à la mode à petits prix qu'à la fast fashion, négligeant souvent sa valeur design. Dans une déclaration préalable au lancement de Theory (et du Comptoir des Cotonniers) à Uniqlo Tokyo, Fast Retailing a déclaré que l'étape vers un magasin multi-étiquettes "permet aux clients de manipuler et d'acheter des articles avec la même qualité et le même confort qu'Uniqlo [et ] offrent aux clients la possibilité de coordonner librement les articles des trois marques ». Ce plus évident, nous le soupçonnons, aurait une faible acceptation sur notre île.

Theory est né à New York en 1999 lorsque l'ancien PDG d'Anne Klein, Andrew Rosen, s'est associé au designer israélien Elie Tahari pour créer une ligne qui était alors largement connue pour s'adresser spécifiquement aux femmes professionnelles. Les vêtements associés à Theory étaient, au moins initialement, des pantalons : en particulier s'étirer pantalon, mais coupé et stylé de manière plus habillée. Cet élément est devenu le moteur du succès de la marque. En 2003, M. Rosen et M. Tahari ont tous deux vendu Theory à son licencié japonais Link International (avant de devenir Link Theory Holdings ou LTH) juste après que la société compatriote Fast Retailing ait acquis une "participation au capital" de Link. Deux ans plus tard, la branche américaine de LTH rachète Helmut Lang au groupe Prada. En 2009, LTH appartenait à 100 % à Fast Retailing (après quoi, ils ont acquis la marque de jeans J Brand en 2012). Sous le nouveau propriétaire, Theory a connu un succès raisonnable. Entre 2010 et 2014, il a été conçu par le « Prince de Goth » Olivier Theyskens. M. Rosen a même laissé au designer sa propre empreinte, Theyskens’ Theory (d'abord une capsule de test Theory d'Olivier Theyskens). Alors que le profil mondial de Theory à cette époque a été élevé, il a été rapporté que les chiffres de vente dont M. Rosen avait rêvé ne se sont jamais matérialisés.

La relation entre Theory et Uniqlo sur le terrain de vente remonte à 2016, lorsqu'une collaboration entre les deux a donné naissance à une collection capsule pour hommes, certes conservatrice. Il était commercialisé avec une phrase accrocheuse : « Ingénierie japonaise, style new-yorkais », rappelant peut-être aux acheteurs les origines de la marque Big Apple. Cette collaboration est revenue l'année dernière. Le succès de ce co-branding n'est pas clair, mais la répétition de la saison et, maintenant, un coin Théorie dans un produit phare d'Uniqlo indiquent que Fast Retailing a de grands projets - et de grands espoirs - pour un nom qui est, pour beaucoup, un rappel inébranlable des années 2000, quand, bien avant le (heureusement fin) Tumultueuse époque Trump, les labels américains avaient un certain attrait, sinon du cachet.


Théorie chez Uniqlo

La marque américaine, la sœur d'Uniqlo, apparaît avec son propre petit espace dans le nouveau fleuron mondial de la mode rapide japonaise à Ginza, au Japon

Uniqlo à Tokyo propose le label plus haut de gamme Theory, sa marque sœur de la société mère Fast Retailing, aux côtés de ses offres LifeWear, dans son magasin Yurakucho/Ginza, qui a rouvert en juin dernier après une rénovation (et une extension), repensée par le cabinet d'architectes suisse de Herzog & de Meuron. La théorie dans l'espace de fessée lumineux du bâtiment Marronnier Gate 2 est un ajout surprenant à un magasin initialement baptisé Uniqlo Tokyo, qui, selon un communiqué de presse de l'entreprise, a été "créé comme le nouveau magasin phare mondial pour incarner l'idéal LifeWear". Il n'est pas surprenant que Theory, avec ses lignes épurées et sa palette généralement neutre, convienne parfaitement à l'environnement de vente au détail. La collection aurait pu être, à première vue, Uniqlo U, la sous-marque actuellement dirigée par Christophe Lemaire à Paris.

Lancé en octobre dernier, Theory at Uniqlo occupe une soixantaine de mètres carrés aux premier et deuxième étages. À moins que vous ne le cherchiez, il y a de fortes chances que vous manquiez la collection relativement petite. Avec l'image de marque intégrée aux luminaires d'aspect industriel qui vont bien avec les poutres apparentes du hall central du magasin à quatre niveaux, le coin est quelque peu discret et est submergé par l'offre plus grande et plus colorée d'Uniqlo. On pourrait supposer qu'Uniqlo souhaite souligner sa polyvalence, que leur LifeWear, même basique, pourrait être facilement et élégamment associé à d'autres styles plus «élevés», en particulier ceux de leur famille de marques, qui comprend le label français Comptoir des Cotonniers. , également disponible ici. Mais une chose se démarque : la différence de prix. La théorie est de nombreux échelons dans la hiérarchie des prix. Un sweat à capuche Theory valait 23 000 JPY (environ 294 SGD), tandis que celui d'Uniqlo pouvait être acheté 2 900 JPY (environ 37 SGD).

Il est inexact de penser que juste parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché

Fast Retailing rassemble deux de ses marques de l'autre côté de l'échelle des prix est, du point de vue de la vente au détail, un arrangement rafraîchissant. Il est inexact, voire paroissial, de penser que simplement parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché. Un œil averti, comme le possède Uniqlo, n'est pas formé uniquement sur le prix. Peut-être que cela ne fonctionnera qu'au Japon. Aucune nouvelle d'Uniqlo SG pour le moment si Theory sera présenté ici. Nous savons, bien sûr, que nos acheteurs ont une habitude tendancieuse de rechercher le bon marché. Depuis son arrivée sur nos côtes en 2009, ses visiteurs associent plus la marque à la mode à petits prix qu'à la fast fashion, négligeant souvent sa valeur design. Dans une déclaration préalable au lancement de Theory (et du Comptoir des Cotonniers) à Uniqlo Tokyo, Fast Retailing a déclaré que l'étape vers un magasin multi-étiquettes "permet aux clients de manipuler et d'acheter des articles avec la même qualité et le même confort qu'Uniqlo [et ] offrent aux clients la possibilité de coordonner librement les articles des trois marques ». Ce plus évident, nous le soupçonnons, aurait une faible acceptation sur notre île.

Theory est né à New York en 1999 lorsque l'ancien PDG d'Anne Klein, Andrew Rosen, s'est associé au designer israélien Elie Tahari pour créer une ligne qui était alors largement connue pour s'adresser spécifiquement aux femmes professionnelles. Les vêtements associés à Theory étaient, au moins initialement, des pantalons : en particulier s'étirer pantalon, mais coupé et stylé de manière plus habillée. Cet élément est devenu le moteur du succès de la marque. En 2003, M. Rosen et M. Tahari ont tous deux vendu Theory à son licencié japonais Link International (avant de devenir Link Theory Holdings ou LTH) juste après que la société compatriote Fast Retailing ait acquis une "participation au capital" de Link. Deux ans plus tard, la branche américaine de LTH rachète Helmut Lang au groupe Prada. En 2009, LTH appartenait à 100 % à Fast Retailing (après quoi, ils ont acquis la marque de jeans J Brand en 2012). Sous le nouveau propriétaire, Theory a connu un succès raisonnable. Entre 2010 et 2014, il a été conçu par le « Prince de Goth » Olivier Theyskens. M. Rosen a même laissé au designer sa propre empreinte, Theyskens’ Theory (d'abord une capsule de test Theory d'Olivier Theyskens). Alors que le profil mondial de Theory à cette époque était élevé, il a été rapporté que les chiffres de vente dont M. Rosen avait rêvé ne se sont jamais matérialisés.

La relation entre Theory et Uniqlo sur le terrain de vente remonte à 2016, lorsqu'une collaboration entre les deux a donné naissance à une collection capsule pour hommes, certes conservatrice. Il était commercialisé avec une phrase accrocheuse : « Ingénierie japonaise, style new-yorkais », rappelant peut-être aux acheteurs les origines de la marque Big Apple. Cette collaboration est revenue l'année dernière. Le succès de ce co-branding n'est pas clair, mais la répétition de la saison et, maintenant, un coin Théorie dans un produit phare d'Uniqlo indiquent que Fast Retailing a de grands projets - et de grands espoirs - pour un nom qui est, pour beaucoup, un rappel inébranlable des années 2000, quand, bien avant le (heureusement fin) Tumultueuse époque Trump, les labels américains avaient un certain attrait, sinon du cachet.


Théorie chez Uniqlo

La marque américaine, la sœur d'Uniqlo, apparaît avec son propre petit espace dans le nouveau fleuron mondial de la mode rapide japonaise à Ginza, au Japon

Uniqlo à Tokyo propose le label plus haut de gamme Theory, sa marque sœur de la société mère Fast Retailing, aux côtés de ses offres LifeWear, dans son magasin Yurakucho/Ginza, qui a rouvert en juin dernier après une rénovation (et une extension), repensée par le cabinet d'architectes suisse de Herzog & de Meuron. La théorie dans l'espace de fessée lumineux du bâtiment Marronnier Gate 2 est un ajout surprenant à un magasin initialement baptisé Uniqlo Tokyo, qui, selon un communiqué de presse de l'entreprise, a été "créé comme le nouveau magasin phare mondial pour incarner l'idéal LifeWear". Il n'est pas surprenant que Theory, avec ses lignes épurées et sa palette généralement neutre, convienne parfaitement à l'environnement de vente au détail. La collection aurait pu être, à première vue, Uniqlo U, la sous-marque actuellement dirigée par Christophe Lemaire à Paris.

Lancé en octobre dernier, Theory at Uniqlo occupe une soixantaine de mètres carrés aux premier et deuxième étages. À moins que vous ne le cherchiez, il y a de fortes chances que vous manquiez la collection relativement petite. Avec l'image de marque intégrée aux luminaires d'aspect industriel qui s'harmonisent bien avec les poutres apparentes du hall central du magasin à quatre niveaux, le coin est quelque peu discret et est submergé par l'offre plus grande et plus colorée d'Uniqlo. On pourrait supposer qu'Uniqlo souhaite souligner sa polyvalence, que leur LifeWear, même basique, pourrait être facilement et élégamment associé à d'autres styles plus «élevés», en particulier ceux de leur famille de marques, qui comprend le label français Comptoir des Cotonniers. , également disponible ici. Mais une chose se démarque : la différence de prix. La théorie est de nombreux échelons dans la hiérarchie des prix. Un sweat à capuche Theory valait 23 000 JPY (environ 294 SGD), tandis que celui d'Uniqlo pouvait être acheté 2 900 JPY (environ 37 SGD).

Il est inexact de penser que juste parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché

Le regroupement par Fast Retailing de deux de ses marques de l'autre côté de l'échelle des prix est, du point de vue de la vente au détail, un arrangement rafraîchissant. Il est inexact, voire paroissial, de penser que simplement parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché. Un œil averti, comme le possède Uniqlo, n'est pas formé uniquement sur le prix. Peut-être que cela ne fonctionnera qu'au Japon. Aucune nouvelle d'Uniqlo SG pour le moment si Theory sera présenté ici. Nous savons, bien sûr, que nos acheteurs ont une habitude tendancieuse de rechercher le bon marché. Depuis son arrivée sur nos côtes en 2009, ses visiteurs associent plus la marque à la mode à petits prix qu'à la fast fashion, négligeant souvent sa valeur design. Dans une déclaration préalable au lancement de Theory (et du Comptoir des Cotonniers) à Uniqlo Tokyo, Fast Retailing a déclaré que l'étape vers un magasin multi-étiquettes "permet aux clients de manipuler et d'acheter des articles avec la même qualité et le même confort qu'Uniqlo [et ] offrent aux clients la possibilité de coordonner librement les articles des trois marques ». Ce plus évident, nous soupçonnons, aurait une faible acceptation sur notre île.

Theory est né à New York en 1999 lorsque l'ancien PDG d'Anne Klein, Andrew Rosen, s'est associé au designer israélien Elie Tahari pour créer une ligne qui était alors largement connue pour s'adresser spécifiquement aux femmes professionnelles. Les vêtements associés à Theory étaient, au moins initialement, des pantalons : en particulier s'étirer pantalon, mais coupé et stylé de manière plus habillée. Cet élément est devenu le moteur du succès de la marque. En 2003, M. Rosen et M. Tahari ont tous deux vendu Theory à son licencié japonais Link International (avant de devenir Link Theory Holdings ou LTH) juste après que la société compatriote Fast Retailing ait acquis une "participation au capital" de Link. Deux ans plus tard, la branche américaine de LTH rachète Helmut Lang au groupe Prada. En 2009, LTH appartenait à 100 % à Fast Retailing (après quoi, ils ont acquis la marque de jeans J Brand en 2012). Sous le nouveau propriétaire, Theory a connu un succès raisonnable. Entre 2010 et 2014, il a été conçu par le « Prince de Goth » Olivier Theyskens. M. Rosen a même laissé au designer sa propre empreinte, Theyskens’ Theory (d'abord une capsule de test Theory d'Olivier Theyskens). Alors que le profil mondial de Theory à cette époque a été élevé, il a été rapporté que les chiffres de vente dont M. Rosen avait rêvé ne se sont jamais matérialisés.

La relation entre Theory et Uniqlo sur le terrain de vente remonte à 2016, lorsqu'une collaboration entre les deux a donné lieu à une collection capsule pour hommes, certes conservatrice. Il était commercialisé avec une phrase accrocheuse : « Ingénierie japonaise, style new-yorkais », rappelant peut-être aux acheteurs les origines de la marque Big Apple. Cette collaboration est revenue l'année dernière. Le succès de ce co-branding n'est pas clair, mais la répétition de la saison et, maintenant, un coin Théorie dans un produit phare d'Uniqlo indiquent que Fast Retailing a de grands projets - et de grands espoirs - pour un nom qui est, pour beaucoup, un rappel inébranlable des années 2000, quand, bien avant le (heureusement fin) Tumultueuse époque Trump, les labels américains avaient un certain attrait, sinon du cachet.


Théorie chez Uniqlo

La marque américaine, la sœur d'Uniqlo, apparaît avec son propre petit espace dans le nouveau fleuron mondial de la mode rapide japonaise à Ginza, au Japon

Uniqlo à Tokyo propose le label plus haut de gamme Theory, sa marque sœur de la société mère Fast Retailing, aux côtés de ses offres LifeWear, dans son magasin Yurakucho/Ginza, qui a rouvert en juin dernier après une rénovation (et une extension), repensée par le cabinet d'architectes suisse de Herzog & de Meuron. La théorie dans l'espace de fessée lumineux du bâtiment Marronnier Gate 2 est un ajout surprenant à un magasin initialement surnommé Uniqlo Tokyo, qui, selon un communiqué de presse de la société, a été "créé comme le nouveau magasin phare mondial pour incarner l'idéal LifeWear". Il n'est pas surprenant que Theory, avec ses lignes épurées et sa palette généralement neutre, convienne parfaitement à l'environnement de vente au détail. La collection aurait pu être, à première vue, Uniqlo U, la sous-marque actuellement dirigée par Christophe Lemaire à Paris.

Lancé en octobre dernier, Theory at Uniqlo occupe une soixantaine de mètres carrés aux premier et deuxième étages. À moins que vous ne le cherchiez, il y a de fortes chances que vous manquiez la collection relativement petite. Avec l'image de marque intégrée aux luminaires d'aspect industriel qui s'harmonisent bien avec les poutres apparentes du hall central du magasin à quatre niveaux, le coin est quelque peu discret et est submergé par l'offre plus grande et plus colorée d'Uniqlo. On pourrait supposer qu'Uniqlo souhaite souligner sa polyvalence, que leur LifeWear, même basique, pourrait être facilement et élégamment associé à d'autres styles plus «élevés», en particulier ceux de leur famille de marques, qui comprend le label français Comptoir des Cotonniers. , également disponible ici. Mais une chose se démarque : la différence de prix. La théorie est de nombreux échelons dans la hiérarchie des prix. Un sweat à capuche Theory valait 23 000 JPY (environ 294 SGD), tandis que celui d'Uniqlo pouvait être acheté 2 900 JPY (environ 37 SGD).

Il est inexact de penser que juste parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché

Le regroupement par Fast Retailing de deux de ses marques de l'autre côté de l'échelle des prix est, du point de vue de la vente au détail, un arrangement rafraîchissant. Il est inexact, voire paroissial, de penser que simplement parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché. Un œil averti, comme le possède Uniqlo, n'est pas formé uniquement sur le prix. Peut-être que cela ne fonctionnera qu'au Japon. Aucune nouvelle d'Uniqlo SG pour le moment si Theory sera présenté ici. Nous savons, bien sûr, que nos acheteurs ont une habitude tendancieuse de rechercher le bon marché. Depuis son arrivée sur nos côtes en 2009, ses visiteurs associent plus la marque à la mode à bas prix qu'à la fast fashion, négligeant souvent sa valeur design. Dans une déclaration préalable au lancement de Theory (et du Comptoir des Cotonniers) à Uniqlo Tokyo, Fast Retailing a déclaré que l'étape vers un magasin multi-étiquettes "permet aux clients de manipuler et d'acheter des articles avec la même qualité et le même confort qu'Uniqlo [et ] offrent aux clients la possibilité de coordonner librement les articles des trois marques ». Ce plus évident, nous soupçonnons, aurait une faible acceptation sur notre île.

Theory est né à New York en 1999 lorsque l'ancien PDG d'Anne Klein, Andrew Rosen, s'est associé au designer israélien Elie Tahari pour créer une ligne qui était alors largement connue pour s'adresser spécifiquement aux femmes professionnelles. Les vêtements associés à Theory étaient, au moins initialement, des pantalons : en particulier s'étirer pantalon, mais coupé et stylé de manière plus habillée. Cet élément est devenu le moteur du succès de la marque. En 2003, M. Rosen et M. Tahari ont tous deux vendu Theory à son licencié japonais Link International (avant de devenir Link Theory Holdings ou LTH) juste après que la société compatriote Fast Retailing ait acquis une "participation au capital" de Link. Deux ans plus tard, la branche américaine de LTH rachète Helmut Lang au groupe Prada. En 2009, LTH appartenait à 100 % à Fast Retailing (après quoi, ils ont acquis la marque de jeans J Brand en 2012). Sous le nouveau propriétaire, Theory a connu un succès raisonnable. Entre 2010 et 2014, il a été conçu par le « Prince de Goth » Olivier Theyskens. M. Rosen a même laissé au designer sa propre empreinte, Theyskens’ Theory (d'abord une capsule de test Theory d'Olivier Theyskens). Alors que le profil mondial de Theory à cette époque était élevé, il a été rapporté que les chiffres de vente dont M. Rosen avait rêvé ne se sont jamais matérialisés.

La relation entre Theory et Uniqlo sur le terrain de vente remonte à 2016, lorsqu'une collaboration entre les deux a donné naissance à une collection capsule pour hommes, certes conservatrice. Il était commercialisé avec une phrase accrocheuse : « Ingénierie japonaise, style new-yorkais », rappelant peut-être aux acheteurs les origines de la marque Big Apple. Cette collaboration est revenue l'année dernière. Le succès de ce co-branding n'est pas clair, mais la répétition de la saison et, maintenant, un coin Théorie dans un produit phare d'Uniqlo indiquent que Fast Retailing a de grands projets - et de grands espoirs - pour un nom qui est, pour beaucoup, un rappel inébranlable des années 2000, quand, bien avant le (heureusement fin) Tumultueuse époque Trump, les labels américains avaient un certain attrait, sinon du cachet.


Théorie chez Uniqlo

La marque américaine, la sœur d'Uniqlo, apparaît avec son propre petit espace dans le nouveau fleuron mondial de la mode rapide japonaise à Ginza, au Japon

Uniqlo à Tokyo propose le label plus haut de gamme Theory, sa marque sœur de la société mère Fast Retailing, aux côtés de ses offres LifeWear, dans son magasin Yurakucho/Ginza, qui a rouvert en juin dernier après une rénovation (et une extension), repensée par le cabinet d'architectes suisse de Herzog & de Meuron. La théorie dans l'espace de fessée lumineux du bâtiment Marronnier Gate 2 est un ajout surprenant à un magasin initialement surnommé Uniqlo Tokyo, qui, selon un communiqué de presse de la société, a été "créé comme le nouveau magasin phare mondial pour incarner l'idéal LifeWear". Il n'est pas surprenant que Theory, avec ses lignes épurées et sa palette généralement neutre, convienne parfaitement à l'environnement de vente au détail. La collection aurait pu être, à première vue, Uniqlo U, la sous-marque actuellement dirigée par Christophe Lemaire à Paris.

Lancé en octobre dernier, Theory at Uniqlo occupe une soixantaine de mètres carrés aux premier et deuxième étages. À moins que vous ne le cherchiez, il y a de fortes chances que vous manquiez la collection relativement petite. Avec l'image de marque intégrée aux luminaires d'aspect industriel qui s'harmonisent bien avec les poutres apparentes du hall central du magasin à quatre niveaux, le coin est quelque peu discret et est submergé par l'offre plus grande et plus colorée d'Uniqlo. On pourrait supposer qu'Uniqlo souhaite souligner sa polyvalence, que leur LifeWear, même basique, pourrait être facilement et élégamment associé à d'autres styles plus «élevés», en particulier ceux de leur famille de marques, qui comprend le label français Comptoir des Cotonniers. , également disponible ici. Mais une chose se démarque : la différence de prix. La théorie est de nombreux échelons dans la hiérarchie des prix. Un sweat à capuche Theory valait 23 000 JPY (environ 294 SGD), tandis que celui d'Uniqlo pouvait être acheté 2 900 JPY (environ 37 SGD).

Il est inexact de penser que juste parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché

Fast Retailing rassemble deux de ses marques de l'autre côté de l'échelle des prix est, du point de vue de la vente au détail, un arrangement rafraîchissant. Il est inexact, voire paroissial, de penser que simplement parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché. Un œil averti, comme le possède Uniqlo, n'est pas formé uniquement sur le prix. Peut-être que cela ne fonctionnera qu'au Japon. Aucune nouvelle d'Uniqlo SG pour le moment si Theory sera présenté ici. Nous savons, bien sûr, que nos acheteurs ont une habitude tendancieuse de rechercher le bon marché. Depuis son arrivée sur nos côtes en 2009, ses visiteurs associent plus la marque à la mode à petits prix qu'à la fast fashion, négligeant souvent sa valeur design. Dans une déclaration préalable au lancement de Theory (et du Comptoir des Cotonniers) à Uniqlo Tokyo, Fast Retailing a déclaré que l'étape vers un magasin multi-étiquettes "permet aux clients de manipuler et d'acheter des articles avec la même qualité et le même confort qu'Uniqlo [et ] offrent aux clients la possibilité de coordonner librement les articles des trois marques ». Ce plus évident, nous le soupçonnons, aurait une faible acceptation sur notre île.

Theory est né à New York en 1999 lorsque l'ancien PDG d'Anne Klein, Andrew Rosen, s'est associé au designer israélien Elie Tahari pour créer une ligne qui était alors largement connue pour s'adresser spécifiquement aux femmes professionnelles. Les vêtements associés à Theory étaient, au moins initialement, des pantalons : en particulier s'étirer pantalon, mais coupé et stylé de manière plus habillée. Cet élément est devenu le moteur du succès de la marque. En 2003, M. Rosen et M. Tahari ont tous deux vendu Theory à son licencié japonais Link International (avant de devenir Link Theory Holdings ou LTH) juste après que la société compatriote Fast Retailing ait acquis une "participation au capital" de Link. Deux ans plus tard, la branche américaine de LTH rachète Helmut Lang au groupe Prada. En 2009, LTH appartenait à 100 % à Fast Retailing (après quoi, ils ont acquis la marque de jeans J Brand en 2012). Sous le nouveau propriétaire, Theory a connu un succès raisonnable. Entre 2010 et 2014, il a été conçu par le « Prince de Goth » Olivier Theyskens. M. Rosen a même laissé au designer sa propre empreinte, Theyskens’ Theory (d'abord une capsule de test Theory d'Olivier Theyskens). Alors que le profil mondial de Theory à cette époque a été élevé, il a été rapporté que les chiffres de vente dont M. Rosen avait rêvé ne se sont jamais matérialisés.

La relation entre Theory et Uniqlo sur le terrain de vente remonte à 2016, lorsqu'une collaboration entre les deux a donné lieu à une collection capsule pour hommes, certes conservatrice. Il était commercialisé avec une phrase accrocheuse : « Ingénierie japonaise, style new-yorkais », rappelant peut-être aux acheteurs les origines de la marque Big Apple. Cette collaboration est revenue l'année dernière. Le succès de ce co-branding n'est pas clair, mais la répétition de la saison et, maintenant, un coin Théorie dans un produit phare d'Uniqlo indiquent que Fast Retailing a de grands projets - et de grands espoirs - pour un nom qui est, pour beaucoup, un rappel inébranlable des années 2000, quand, bien avant le (heureusement fin) Tumultueuse époque Trump, les labels américains avaient un certain attrait, sinon du cachet.


Théorie chez Uniqlo

La marque américaine, la sœur d'Uniqlo, apparaît avec son propre petit espace dans le nouveau fleuron mondial de la mode rapide japonaise à Ginza, au Japon

Uniqlo à Tokyo propose le label plus haut de gamme Theory, sa marque sœur de la société mère Fast Retailing, aux côtés de ses offres LifeWear, dans son magasin Yurakucho/Ginza, qui a rouvert en juin dernier après une rénovation (et une extension), repensée par le cabinet d'architectes suisse de Herzog & de Meuron. La théorie dans l'espace de fessée lumineux du bâtiment Marronnier Gate 2 est un ajout surprenant à un magasin initialement baptisé Uniqlo Tokyo, qui, selon un communiqué de presse de l'entreprise, a été "créé comme le nouveau magasin phare mondial pour incarner l'idéal LifeWear". Il n'est pas surprenant que Theory, avec ses lignes épurées et sa palette généralement neutre, convienne parfaitement à l'environnement de vente au détail. La collection aurait pu être, à première vue, Uniqlo U, la sous-marque actuellement dirigée par Christophe Lemaire à Paris.

Lancé en octobre dernier, Theory at Uniqlo occupe une soixantaine de mètres carrés aux premier et deuxième étages. À moins que vous ne le cherchiez, il y a de fortes chances que vous manquiez la collection relativement petite. Avec l'image de marque intégrée aux luminaires d'aspect industriel qui vont bien avec les poutres apparentes du hall central du magasin à quatre niveaux, le coin est quelque peu discret et est submergé par l'offre plus grande et plus colorée d'Uniqlo. On pourrait supposer qu'Uniqlo souhaite souligner sa polyvalence, que leur LifeWear, même basique, pourrait être facilement et élégamment associé à d'autres styles plus «élevés», en particulier ceux de leur famille de marques, qui comprend le label français Comptoir des Cotonniers. , également disponible ici. Mais une chose se démarque : la différence de prix. La théorie est de nombreux échelons dans la hiérarchie des prix. Un sweat à capuche Theory valait 23 000 JPY (environ 294 SGD), tandis que celui d'Uniqlo pouvait être acheté 2 900 JPY (environ 37 SGD).

Il est inexact de penser que juste parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on veut seulement acheter des marchandises bon marché

Le regroupement par Fast Retailing de deux de ses marques de l'autre côté de l'échelle des prix est, du point de vue de la vente au détail, un arrangement rafraîchissant. Il est inexact, voire paroissial, de penser que simplement parce qu'on fait ses courses à Uniqlo, on ne veut acheter que des marchandises bon marché. Un œil averti, comme le possède Uniqlo, n'est pas formé uniquement sur le prix. Peut-être que cela ne fonctionnera qu'au Japon. Aucune nouvelle d'Uniqlo SG pour le moment si Theory sera présenté ici. Nous savons, bien sûr, que nos acheteurs ont l'habitude tendancieuse de rechercher le bon marché. Since its arrival on our shores in 2009, its visitors mostly associate the brand with low-priced fashion than fast fashion, often overlooking its design value. In a statement prior to the launch of Theory (and Comptoir des Cotonniers) at Uniqlo Tokyo, Fast Retailing stated that the step towards a multi-label store “allows customers to handle and purchase items with the same high quality and comfort of Uniqlo [and] offer customers the opportunity to freely coordinate items from the three brands”. This obvious plus, we suspect, would have weak acceptance on our island.

Theory was born in New York in 1999 when former Anne Klein CEO Andrew Rosen teamed up with the Israeli designer Elie Tahari to create a line that was widely known then to cater specifically to professional women. The clothes associated with Theory were—at least initially—pants: in particular s'étirer pants, but cut and styled in a dressier way. That one item become the driving success of the brand. In 2003, both Mr Rosen and Mr Tahari sold Theory to its Japanese licensee Link International (before becoming Link Theory Holdings or LTH) just after compatriot company Fast Retailing acquired an “equity stake” in Link. Two years later, the American arm of LTH bought Helmut Lang from the Prada Group. In 2009, LTH was fully owned by Fast Retailing (after which, they acquired the jeans label J Brand in 2012). Under the new ownership, Theory enjoyed reasonable success. Between 2010 and 2014, it was designed by the “Prince of Goth” Olivier Theyskens. Mr Rosen even allowed the designer his own imprint, Theyskens’ Theory (at first a test capsule Theory by Olivier Theyskens). While the global profile of Theory at this time was raised, it was reported that the sale figures that Mr Rosen had craved for never materialised.

Theory and Uniqlo’s relationship on the selling floor goes back to 2016, when a collaboration between the two yielded a men’s admittedly conservative capsule collection. It was marketed with a catchy phrase: “Japanese Engineering, New York Style”, perhaps reminding shoppers of the brand’s Big Apple origins. This collab came back again last year. It is not clear how successful this co-branding is, but the repeat season and, now, a Theory corner in a Uniqlo flagship are indications that Fast Retailing has big plans—and high hopes—for a name that is, for many, an unshakeable reminder of the 2000s, when, way before the (fortunately fin) tumultuous Trump era, American labels had some appeal, if not cachet.


Theory At Uniqlo

The American brand, Uniqlo’s sibling, appears with its own little space in the Japanese fast fashion’s new global flagship in Ginza, Japan

Uniqlo in Tokyo is offering the more upmarket label Theory, its sibling brand under parent company Fast Retailing, alongside its LifeWear offerings, at its Yurakucho/Ginza store, which reopened last June after a refurbishment (and expansion), reimagined by the Swiss architectural firm of Herzog & de Meuron. Theory in the bright spanking space in Marronnier Gate 2 building is a surprising addition to a store initially dubbed Uniqlo Tokyo, which, according to a company media release, was “created as the new global flagship store to embody the LifeWear ideal.” It isn’t surprising that Theory, with its clean lines and generally neutral palette, fits the bill and the retail environment. The collection could have been, upon a cursory glance, Uniqlo U, the sub-brand presently steered by Christophe Lemaire in Paris.

Launched last October, Theory at Uniqlo takes up about 60-odd square metres on the first and second floors. Unless you seek it out, there is a good chance you might actually miss the relatively small collection. With the branding built into the industrial-looking fixtures that go well with the exposed beams of the four-level store’s central concourse, the corner is somewhat discreet, and is overwhelmed by Uniqlo’s own larger and more colourful offering. It could be assumed that Uniqlo is hopping to underscore its versatility, that their LifeWear, however basic, could be easily and stylishly teamed with other more ‘elevated’ styles, especially those under their family of brands, which includes the French label Comptoir des Cotonniers, also available here. But one thing does stand out: the price difference. Theory is many rungs up the price hierarchy. One Theory hoodie was going for JPY23,000 (approximately SGD294), while Uniqlo’s could be had for JPY2,900 (approximately SGD37).

It is inaccurate to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy cheap merchandise

Fast Retailing’s pulling together two of its brands on the different side of the price scale is, from a retail perspective, a refreshing arrangement. It is inaccurate—even parochial—to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy inexpensive merchandise. A discerning eye, as Uniqlo possesses, is not trained on price alone. Perhaps this will work only in Japan. No news from Uniqlo SG yet if Theory will be introduced here. We know, of course, that our shoppers have a tendentious habit of seeking the cheap. Since its arrival on our shores in 2009, its visitors mostly associate the brand with low-priced fashion than fast fashion, often overlooking its design value. In a statement prior to the launch of Theory (and Comptoir des Cotonniers) at Uniqlo Tokyo, Fast Retailing stated that the step towards a multi-label store “allows customers to handle and purchase items with the same high quality and comfort of Uniqlo [and] offer customers the opportunity to freely coordinate items from the three brands”. This obvious plus, we suspect, would have weak acceptance on our island.

Theory was born in New York in 1999 when former Anne Klein CEO Andrew Rosen teamed up with the Israeli designer Elie Tahari to create a line that was widely known then to cater specifically to professional women. The clothes associated with Theory were—at least initially—pants: in particular s'étirer pants, but cut and styled in a dressier way. That one item become the driving success of the brand. In 2003, both Mr Rosen and Mr Tahari sold Theory to its Japanese licensee Link International (before becoming Link Theory Holdings or LTH) just after compatriot company Fast Retailing acquired an “equity stake” in Link. Two years later, the American arm of LTH bought Helmut Lang from the Prada Group. In 2009, LTH was fully owned by Fast Retailing (after which, they acquired the jeans label J Brand in 2012). Under the new ownership, Theory enjoyed reasonable success. Between 2010 and 2014, it was designed by the “Prince of Goth” Olivier Theyskens. Mr Rosen even allowed the designer his own imprint, Theyskens’ Theory (at first a test capsule Theory by Olivier Theyskens). While the global profile of Theory at this time was raised, it was reported that the sale figures that Mr Rosen had craved for never materialised.

Theory and Uniqlo’s relationship on the selling floor goes back to 2016, when a collaboration between the two yielded a men’s admittedly conservative capsule collection. It was marketed with a catchy phrase: “Japanese Engineering, New York Style”, perhaps reminding shoppers of the brand’s Big Apple origins. This collab came back again last year. It is not clear how successful this co-branding is, but the repeat season and, now, a Theory corner in a Uniqlo flagship are indications that Fast Retailing has big plans—and high hopes—for a name that is, for many, an unshakeable reminder of the 2000s, when, way before the (fortunately fin) tumultuous Trump era, American labels had some appeal, if not cachet.


Theory At Uniqlo

The American brand, Uniqlo’s sibling, appears with its own little space in the Japanese fast fashion’s new global flagship in Ginza, Japan

Uniqlo in Tokyo is offering the more upmarket label Theory, its sibling brand under parent company Fast Retailing, alongside its LifeWear offerings, at its Yurakucho/Ginza store, which reopened last June after a refurbishment (and expansion), reimagined by the Swiss architectural firm of Herzog & de Meuron. Theory in the bright spanking space in Marronnier Gate 2 building is a surprising addition to a store initially dubbed Uniqlo Tokyo, which, according to a company media release, was “created as the new global flagship store to embody the LifeWear ideal.” It isn’t surprising that Theory, with its clean lines and generally neutral palette, fits the bill and the retail environment. The collection could have been, upon a cursory glance, Uniqlo U, the sub-brand presently steered by Christophe Lemaire in Paris.

Launched last October, Theory at Uniqlo takes up about 60-odd square metres on the first and second floors. Unless you seek it out, there is a good chance you might actually miss the relatively small collection. With the branding built into the industrial-looking fixtures that go well with the exposed beams of the four-level store’s central concourse, the corner is somewhat discreet, and is overwhelmed by Uniqlo’s own larger and more colourful offering. It could be assumed that Uniqlo is hopping to underscore its versatility, that their LifeWear, however basic, could be easily and stylishly teamed with other more ‘elevated’ styles, especially those under their family of brands, which includes the French label Comptoir des Cotonniers, also available here. But one thing does stand out: the price difference. Theory is many rungs up the price hierarchy. One Theory hoodie was going for JPY23,000 (approximately SGD294), while Uniqlo’s could be had for JPY2,900 (approximately SGD37).

It is inaccurate to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy cheap merchandise

Fast Retailing’s pulling together two of its brands on the different side of the price scale is, from a retail perspective, a refreshing arrangement. It is inaccurate—even parochial—to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy inexpensive merchandise. A discerning eye, as Uniqlo possesses, is not trained on price alone. Perhaps this will work only in Japan. No news from Uniqlo SG yet if Theory will be introduced here. We know, of course, that our shoppers have a tendentious habit of seeking the cheap. Since its arrival on our shores in 2009, its visitors mostly associate the brand with low-priced fashion than fast fashion, often overlooking its design value. In a statement prior to the launch of Theory (and Comptoir des Cotonniers) at Uniqlo Tokyo, Fast Retailing stated that the step towards a multi-label store “allows customers to handle and purchase items with the same high quality and comfort of Uniqlo [and] offer customers the opportunity to freely coordinate items from the three brands”. This obvious plus, we suspect, would have weak acceptance on our island.

Theory was born in New York in 1999 when former Anne Klein CEO Andrew Rosen teamed up with the Israeli designer Elie Tahari to create a line that was widely known then to cater specifically to professional women. The clothes associated with Theory were—at least initially—pants: in particular s'étirer pants, but cut and styled in a dressier way. That one item become the driving success of the brand. In 2003, both Mr Rosen and Mr Tahari sold Theory to its Japanese licensee Link International (before becoming Link Theory Holdings or LTH) just after compatriot company Fast Retailing acquired an “equity stake” in Link. Two years later, the American arm of LTH bought Helmut Lang from the Prada Group. In 2009, LTH was fully owned by Fast Retailing (after which, they acquired the jeans label J Brand in 2012). Under the new ownership, Theory enjoyed reasonable success. Between 2010 and 2014, it was designed by the “Prince of Goth” Olivier Theyskens. Mr Rosen even allowed the designer his own imprint, Theyskens’ Theory (at first a test capsule Theory by Olivier Theyskens). While the global profile of Theory at this time was raised, it was reported that the sale figures that Mr Rosen had craved for never materialised.

Theory and Uniqlo’s relationship on the selling floor goes back to 2016, when a collaboration between the two yielded a men’s admittedly conservative capsule collection. It was marketed with a catchy phrase: “Japanese Engineering, New York Style”, perhaps reminding shoppers of the brand’s Big Apple origins. This collab came back again last year. It is not clear how successful this co-branding is, but the repeat season and, now, a Theory corner in a Uniqlo flagship are indications that Fast Retailing has big plans—and high hopes—for a name that is, for many, an unshakeable reminder of the 2000s, when, way before the (fortunately fin) tumultuous Trump era, American labels had some appeal, if not cachet.


Theory At Uniqlo

The American brand, Uniqlo’s sibling, appears with its own little space in the Japanese fast fashion’s new global flagship in Ginza, Japan

Uniqlo in Tokyo is offering the more upmarket label Theory, its sibling brand under parent company Fast Retailing, alongside its LifeWear offerings, at its Yurakucho/Ginza store, which reopened last June after a refurbishment (and expansion), reimagined by the Swiss architectural firm of Herzog & de Meuron. Theory in the bright spanking space in Marronnier Gate 2 building is a surprising addition to a store initially dubbed Uniqlo Tokyo, which, according to a company media release, was “created as the new global flagship store to embody the LifeWear ideal.” It isn’t surprising that Theory, with its clean lines and generally neutral palette, fits the bill and the retail environment. The collection could have been, upon a cursory glance, Uniqlo U, the sub-brand presently steered by Christophe Lemaire in Paris.

Launched last October, Theory at Uniqlo takes up about 60-odd square metres on the first and second floors. Unless you seek it out, there is a good chance you might actually miss the relatively small collection. With the branding built into the industrial-looking fixtures that go well with the exposed beams of the four-level store’s central concourse, the corner is somewhat discreet, and is overwhelmed by Uniqlo’s own larger and more colourful offering. It could be assumed that Uniqlo is hopping to underscore its versatility, that their LifeWear, however basic, could be easily and stylishly teamed with other more ‘elevated’ styles, especially those under their family of brands, which includes the French label Comptoir des Cotonniers, also available here. But one thing does stand out: the price difference. Theory is many rungs up the price hierarchy. One Theory hoodie was going for JPY23,000 (approximately SGD294), while Uniqlo’s could be had for JPY2,900 (approximately SGD37).

It is inaccurate to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy cheap merchandise

Fast Retailing’s pulling together two of its brands on the different side of the price scale is, from a retail perspective, a refreshing arrangement. It is inaccurate—even parochial—to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy inexpensive merchandise. A discerning eye, as Uniqlo possesses, is not trained on price alone. Perhaps this will work only in Japan. No news from Uniqlo SG yet if Theory will be introduced here. We know, of course, that our shoppers have a tendentious habit of seeking the cheap. Since its arrival on our shores in 2009, its visitors mostly associate the brand with low-priced fashion than fast fashion, often overlooking its design value. In a statement prior to the launch of Theory (and Comptoir des Cotonniers) at Uniqlo Tokyo, Fast Retailing stated that the step towards a multi-label store “allows customers to handle and purchase items with the same high quality and comfort of Uniqlo [and] offer customers the opportunity to freely coordinate items from the three brands”. This obvious plus, we suspect, would have weak acceptance on our island.

Theory was born in New York in 1999 when former Anne Klein CEO Andrew Rosen teamed up with the Israeli designer Elie Tahari to create a line that was widely known then to cater specifically to professional women. The clothes associated with Theory were—at least initially—pants: in particular s'étirer pants, but cut and styled in a dressier way. That one item become the driving success of the brand. In 2003, both Mr Rosen and Mr Tahari sold Theory to its Japanese licensee Link International (before becoming Link Theory Holdings or LTH) just after compatriot company Fast Retailing acquired an “equity stake” in Link. Two years later, the American arm of LTH bought Helmut Lang from the Prada Group. In 2009, LTH was fully owned by Fast Retailing (after which, they acquired the jeans label J Brand in 2012). Under the new ownership, Theory enjoyed reasonable success. Between 2010 and 2014, it was designed by the “Prince of Goth” Olivier Theyskens. Mr Rosen even allowed the designer his own imprint, Theyskens’ Theory (at first a test capsule Theory by Olivier Theyskens). While the global profile of Theory at this time was raised, it was reported that the sale figures that Mr Rosen had craved for never materialised.

Theory and Uniqlo’s relationship on the selling floor goes back to 2016, when a collaboration between the two yielded a men’s admittedly conservative capsule collection. It was marketed with a catchy phrase: “Japanese Engineering, New York Style”, perhaps reminding shoppers of the brand’s Big Apple origins. This collab came back again last year. It is not clear how successful this co-branding is, but the repeat season and, now, a Theory corner in a Uniqlo flagship are indications that Fast Retailing has big plans—and high hopes—for a name that is, for many, an unshakeable reminder of the 2000s, when, way before the (fortunately fin) tumultuous Trump era, American labels had some appeal, if not cachet.


Theory At Uniqlo

The American brand, Uniqlo’s sibling, appears with its own little space in the Japanese fast fashion’s new global flagship in Ginza, Japan

Uniqlo in Tokyo is offering the more upmarket label Theory, its sibling brand under parent company Fast Retailing, alongside its LifeWear offerings, at its Yurakucho/Ginza store, which reopened last June after a refurbishment (and expansion), reimagined by the Swiss architectural firm of Herzog & de Meuron. Theory in the bright spanking space in Marronnier Gate 2 building is a surprising addition to a store initially dubbed Uniqlo Tokyo, which, according to a company media release, was “created as the new global flagship store to embody the LifeWear ideal.” It isn’t surprising that Theory, with its clean lines and generally neutral palette, fits the bill and the retail environment. The collection could have been, upon a cursory glance, Uniqlo U, the sub-brand presently steered by Christophe Lemaire in Paris.

Launched last October, Theory at Uniqlo takes up about 60-odd square metres on the first and second floors. Unless you seek it out, there is a good chance you might actually miss the relatively small collection. With the branding built into the industrial-looking fixtures that go well with the exposed beams of the four-level store’s central concourse, the corner is somewhat discreet, and is overwhelmed by Uniqlo’s own larger and more colourful offering. It could be assumed that Uniqlo is hopping to underscore its versatility, that their LifeWear, however basic, could be easily and stylishly teamed with other more ‘elevated’ styles, especially those under their family of brands, which includes the French label Comptoir des Cotonniers, also available here. But one thing does stand out: the price difference. Theory is many rungs up the price hierarchy. One Theory hoodie was going for JPY23,000 (approximately SGD294), while Uniqlo’s could be had for JPY2,900 (approximately SGD37).

It is inaccurate to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy cheap merchandise

Fast Retailing’s pulling together two of its brands on the different side of the price scale is, from a retail perspective, a refreshing arrangement. It is inaccurate—even parochial—to think that just because one shops in Uniqlo, one only wants to buy inexpensive merchandise. A discerning eye, as Uniqlo possesses, is not trained on price alone. Perhaps this will work only in Japan. No news from Uniqlo SG yet if Theory will be introduced here. We know, of course, that our shoppers have a tendentious habit of seeking the cheap. Since its arrival on our shores in 2009, its visitors mostly associate the brand with low-priced fashion than fast fashion, often overlooking its design value. In a statement prior to the launch of Theory (and Comptoir des Cotonniers) at Uniqlo Tokyo, Fast Retailing stated that the step towards a multi-label store “allows customers to handle and purchase items with the same high quality and comfort of Uniqlo [and] offer customers the opportunity to freely coordinate items from the three brands”. This obvious plus, we suspect, would have weak acceptance on our island.

Theory was born in New York in 1999 when former Anne Klein CEO Andrew Rosen teamed up with the Israeli designer Elie Tahari to create a line that was widely known then to cater specifically to professional women. The clothes associated with Theory were—at least initially—pants: in particular s'étirer pants, but cut and styled in a dressier way. That one item become the driving success of the brand. In 2003, both Mr Rosen and Mr Tahari sold Theory to its Japanese licensee Link International (before becoming Link Theory Holdings or LTH) just after compatriot company Fast Retailing acquired an “equity stake” in Link. Two years later, the American arm of LTH bought Helmut Lang from the Prada Group. In 2009, LTH was fully owned by Fast Retailing (after which, they acquired the jeans label J Brand in 2012). Under the new ownership, Theory enjoyed reasonable success. Between 2010 and 2014, it was designed by the “Prince of Goth” Olivier Theyskens. Mr Rosen even allowed the designer his own imprint, Theyskens’ Theory (at first a test capsule Theory by Olivier Theyskens). While the global profile of Theory at this time was raised, it was reported that the sale figures that Mr Rosen had craved for never materialised.

Theory and Uniqlo’s relationship on the selling floor goes back to 2016, when a collaboration between the two yielded a men’s admittedly conservative capsule collection. It was marketed with a catchy phrase: “Japanese Engineering, New York Style”, perhaps reminding shoppers of the brand’s Big Apple origins. This collab came back again last year. It is not clear how successful this co-branding is, but the repeat season and, now, a Theory corner in a Uniqlo flagship are indications that Fast Retailing has big plans—and high hopes—for a name that is, for many, an unshakeable reminder of the 2000s, when, way before the (fortunately fin) tumultuous Trump era, American labels had some appeal, if not cachet.


Voir la vidéo: Moschino SpringSummer 2014 fashion show - Moschinos 30th Anniversary! (Août 2022).